....
X
X

Замок дверной врезной с защелкой — типы конструкций и описание процесса монтажа



Поставить замок с защелкой по силам любому человеку
Поставить замок с защелкой по силам любому человеку

Замок дверной врезной с защелкой — конструкция, в которой есть специальный язычок, фиксирующий дверное полотно в закрытом положении. Типов конструкций достаточно много, они могут быть предназначены и для наружных, и для межкомнатных дверей.

В обзоре мы рассмотрим основные разновидности, а потом подробно разберем процесс монтажа самого простого межкомнатного варианта, освоив который вы справитесь с любыми видами врезных замков.

Типы изделий и их особенности

В продаже можно встретить несколько основных вариантов, каждый из которых имеет свои характерные особенности:

  • Дверные замки с роликовой защелкой. Простое решение, в котором, чтобы открыть дверь, не нужно поворачивать ручку, так как полотно фиксируется подпружиненным роликом, который при определенном усилии вжимается в поверхность. Этот вариант используется там, где важна простота и долговечность, так как система достаточно надежна и служит долгий период времени;
Роликовые защелки встречаются и на входных, и на межкомнатных дверях
Роликовые защелки встречаются и на входных, и на межкомнатных дверях
  • Дверные замки с магнитной защелкой — современное решение, которое отличается простотой и удобством эксплуатации. Магнитный элемент очень надежно фиксирует дверь, и без поворота ручки она гарантированно не откроется. Механизм отличается тем, что работает практически бесшумно. Единственный минус — требуется высокая точность установки, при нарушении технологии система работает не так, как нужно;
Современное решение — магнитные защелки
Современное решение — магнитные защелки
  • Замок дверной цилиндрический с защелкой — традиционный вариант для наружных дверей с цилиндровым механизмом. Элементы этого типа обычно массивны и имеют большой размер, хотя их установка ничем не отличается от монтажа межкомнатных замков;
Устройство дверных замков с защелкой может быть разным, цилиндровый вариант достаточно сложен
Устройство дверных замков с защелкой может быть разным, цилиндровый вариант достаточно сложен
  • Простые межкомнатные замки со скошенной защелкой — самое распространенное решение, которое ставится на разные двери. В таких вариантах замковый механизм может располагаться в виде отдельного модуля внизу, а может быть встроен прямо в ручку, что существенно упрощает процесс монтажа и уменьшает количество рабочих операций.
Запорный механизм, встроенный прямо в ручку — удобное решение
Запорный механизм, встроенный прямо в ручку — удобное решение

Процесс установки

Мы разберемся, как провести работу своими руками. В технологии будет использоваться только тот инструмент, который есть под рукой у каждого, кто что-то делает своими руками. Никаких фрезеров и прочих приспособлений, которые могут позволить себе только профессионалы.

Технология подходит для деревянных дверей и других вариантов, изготовленных на основе древесины.

Разметка полотна

В первую очередь следует провести следующие работы:

Иллюстрация Описание

Механизм замка
Механизм замка

В первую очередь нужно распаковать наш замок и достать врезной механизм. Именно этот элемент будет использоваться на этом этапе в качестве шаблона.

Важно! Внимательно осмотрите механизм, чтобы понимать, где верхняя и нижняя часть. Определить это несложно — четырехгранное отверстие под ручку всегда располагается сверху.

Положение язычка легко меняется
Положение язычка легко меняется

Если вам нужно поменять ориентацию язычка защелки, то сделать это очень просто. Слегка потяните элемент на себя и переверните его в другую сторону.

Если вы не можете сориентироваться, то оставьте эту работу на потом, поменять положение можно в любой момент.

Механизм должен располагаться напротив панели
Механизм должен располагаться напротив панели

Если у вас дверь из МДФ, то в месте расположения замка должна быть деревянная вставка.

Чаще всего производители делают такую часть в требуемом месте, но дополнительно проверить этот аспект все равно стоит.

Измерение планки
Измерение планки

Измеряется ширина планки в нашем врезном механизме. Обычно она равна 20 мм, но могут встречаться и другие варианты, проверить этот показатель несложно с помощью рулетки или обычной линейки.

Измерение ширины полотна
Измерение ширины полотна

Измеряется ширина торцевой части дверного полотна. В нашем случае она равна 35 мм, значит, надо пометить середину на отметке 17,5 мм. Это будет наш первый ориентир.

Определение высоты замка
Определение высоты замка

Дверное полотно кладется набок так, чтобы торец, в который будет врезаться замок, располагался сверху.

Затем нужно отмерить от нижней части двери 100 см, именно на таком уровне должен располагаться механизм.

На требуемом уровне ставится метка, не забудьте убедиться, что она совпадает с глухой частью, если надо, то можно сместить линию так, чтобы она была посередине поперечной перемычки.

длины наружной планки замка
длины наружной планки замка

Измеряется длина планки от края до края. У нас этот показатель равен 150 мм, следовательно, середина приходится на значение в 75 мм.

Разметка положения планки механизма
Разметка положения планки механизма

От нашей метки, сделанной на высоте 100 см от низа полотна, нужно отложить по 75 мм в обе стороны.

Так мы точно обозначим положение наружной планки на торце двери.

Разметка краев планки
Разметка краев планки

Так как у нас ширина планки в механизме равна 20 мм, а общая ширина полотна составляет 35 мм, несложно посчитать, что отступ от краев равняется 7,5 мм.

Метки надо поставить в двух-трех местах с каждой стороны, чтобы в дальнейшем у нас был четкий ориентир для работы.

Разметка полотна
Разметка полотна

Для того чтобы отчертить перпендикулярные линии в нужных местах, лучше всего использовать строительный угольник. Он обеспечивает высокую точность разметки.

Если угольника нет под рукой, можно воспользоваться ручной ножовкой, в них обычно ручка расположена под прямым углом к рабочему полотну, если прижать ее к краю, то вы отчертите ровную линию.

Разметка продольных линий
Разметка продольных линий

Ту же ножовку можно использовать и для очерчивания продольных линий на расстоянии 7,5 мм от края. А можно использовать угольник или линейку, разницы нет.

Выставление механизма
Выставление механизма

Врезной механизм переворачивается и прижимается наружной планкой к торцу. Нужно выровнять элемент по ранее нанесенным меткам и убедиться, что он расположен ровно и отступы с обеих сторон абсолютно одинаковы.

Сверление отверстий
Сверление отверстий

На шуруповерт ставится сверло диаметром 3 мм. Им просверливаются отверстия с обеих сторон планки. Глубина сверления должна быть примерно такой же, как и длина саморезов, которые идут в комплекте поставки.

Закручивание самореза
Закручивание самореза

Механизм прикручивается саморезом. Тут все просто, просверленное отверстие позволит сделать работу быстро и легко.

Вкручивание лучше проводить ручной отверткой, чтобы чувствовать прилагаемое усилие и не испортить полотно.

Проверка положения механизма
Проверка положения механизма

Обязательно убедитесь в том, что вы закрепили элемент правильно. Лучше проверить лишний раз, чем испортить новое дверное полотно.

Обрисовывание планки
Обрисовывание планки

Простым карандашом обведите контур планки по периметру. Это самый точный способ разметки, который по силам любому человеку и занимает немного времени.

Врезка механизма

Этот этап проводится таким образом:

Иллюстрация Описание

Прорезание верхнего слоя
Прорезание верхнего слоя

Берется строительный нож, и им аккуратно прорезается верхняя часть покрытия по всему периметру. Прижимайте лезвие к пластине, используя ее как направляющую, и ведите нож с достаточно сильным нажимом по всему периметру.

Особое внимание уделите округлениям по краям пластины, именно там чаще всего получается брак у тех, кто слишком торопится.

Торец после снятия механизма
Торец после снятия механизма

Механизм откручивается и снимается. Мы получаем идеально размеченный участок с прорезанным верхним слоем.

Снятие верхнего слоя
Снятие верхнего слоя

Шпонированный слой аккуратно поддевается и отдирается от поверхности. Если вы хорошо прорезали периметр, то работа пройдет быстро и не вызовет никаких затруднений. При необходимости отдельные участки подрезаются, важно не испортить торец и снять только то, что внутри разметки.

Удаление мелких неровностей
Удаление мелких неровностей

Все изъяны по краям аккуратно удаляются с помощью того же строительного ножа. Благодаря разметке, сделанной карандашом, мы видим точные ориентиры и не выйдем за линию.

Стираем карандаш
Стираем карандаш

Все метки, сделанные ранее, следует убрать с помощью обычного ластика. Это не вызовет затруднений, главное — использовать мягкий ластик.

Разметка паза под механизм
Разметка паза под механизм

Механизм прикладывается сбоку, выравнивается по ранее сделанному вырезу. Карандашом ставятся метки, по которым мы будем делать выемку под замок.

Разметка делается на 3-4 мм больше, чтобы механизм входил свободно, и его не пришлось заталкивать силой. Метки ставятся с обеих сторон.

Разметка полости по ширине
Разметка полости по ширине

Ширина механизма определяется по ширине его самой выступающей части. У нас он меньше, чем планка, примерно на 2 мм с каждой стороны. Мы отчерчиваем линии по всей длине, чтобы видеть ориентиры для работы.

Выбор сверла для работы
Выбор сверла для работы

Обычно рекомендуется использовать сверло большого диаметра, но это не очень удобно. Гораздо разумнее подобрать вариант диаметром 6-7 мм.

Заранее примерьте длину оснастки, чтобы убедиться, что вы высверлить отверстия на нужную глубину.

Совет! Если сверло очень длинное, то на него в качестве ориентира можно приклеить изоленту или малярный скотч.



Выставление сверла
Выставление сверла

Сверло выставляется по краю разметки. Инструмент нужно держать перпендикулярно поверхности.

Вначале делаются отверстия небольшой глубины, которые будут служить ориентиром для дальнейшей работы.

Сверление отверстий
Сверление отверстий

Отверстия делаются в шахматном порядке. Старайтесь располагать их как можно ближе друг к другу, так вам будет намного проще работать в дальнейшем.

Не забывайте, что надо сверлить на определенную глубину, этот аспект тоже нужно постоянно контролировать.

Сверление под углом
Сверление под углом

В конце можно ставить сверло под углом вдоль полотна двери, чтобы убрать еще больше материала. Главное — держать инструмент ровно, чтобы не повредить дверное полотно.

Работа со стамеской
Работа со стамеской

В первую очередь стамеской делаются точные очертания краев выемки. Это исключит образование задиров по краям, и даст четкий ориентир для дальнейшей работы.

Эту часть лучше проводить вручную, чтобы обеспечить максимальную аккуратность и точность.

Углубление выемки
Углубление выемки

Чтобы выбрать лишний материал из глубины паза, используйте киянку в качестве ударного инструмента.

Ставьте стамеску в нужном месте и аккуратно ударяете резиновым молотком. Так работа пройдет намного быстрее.

Готовый паз
Готовый паз

Работа продолжается до тех пор, пока паз не приобретет нужные размеры. Важно сделать выемку такой, чтобы замок становился в нее свободно и не застревал при установке.

Примерка механизма
Примерка механизма

Когда механизм ставится так, как нужно, можно приступать к следующему этапу. На фото видно, что наружная пластина не полностью утоплена в поверхность и слегка торчит над ней. Как ее утопить вровень с торцом, описано ниже.

Работа со стамеской
Работа со стамеской

Вначале с помощью острой стамески по периметру пробивается поверхность на требуемую глубину. Процесс не отличается сложностью, но требует аккуратности, так как очень легко все испортить.

Снятие верхнего слоя
Снятие верхнего слоя

Слой древесины снимается стамеской. Благодаря тому, что вы пробили поверхность по всему периметру, материал будет сниматься по ранее сделанным очертаниям, в конечном итоге получится очень аккуратная выемка точно по размеру наружной планки.

Проверка сделанного паза
Проверка сделанного паза

Чтобы проверить, ровно ли становится пластина, стоит приставить ее наружной стороной. Если она становится вровень с поверхностью и держится в углублении, значит, все хорошо. Такая примерка намного удобнее, ведь если вы поставите механизм в дверное полотно, то извлечь его будет непросто, вы можете легко повредить поверхность.

Выравнивание механизма
Выравнивание механизма

Чтобы пометить место сверления отверстия под ручку, механизм прислоняется к боковой поверхности и выравнивается по торцу. В качестве ориентира вы можете использовать карандаш, который будет у вас в руках.

Ставим метку
Ставим метку

Через отверстие для четырехгранника делается метка по центру будущего отверстия. Просто поставьте точку, этого достаточно.

Таким же образом производится разметка и с другой стороны дверного полотна.

Проверка расположения отверстия
Проверка расположения отверстия

Проверьте правильность разметки. Для этого вначале измерьте расстояние от края пластины до центра отверстия.

У нас показатель составил 45 мм. Такое расстояние должно быть и на дверном полотне. Если все совпадает — можно продолжать работы.

Сверло для отверстия под ручку
Сверло для отверстия под ручку

Сверление отверстий производится так:
  • Внутрь ставится пластинка, как показано на фото. Это исключит образование задиров внутри паза;
  • Сверло центрируется по метке, делается отверстие до углубления внутри полотна;
  • Так же процесс проводится и с другой стороны.

Готовое отверстие
Готовое отверстие

Мы получаем такой результат — идеальное отверстие диаметром 20 мм. Для работы можно использовать специальное сверло или обычный перьевой вариант, который можно купить в любом строительном магазине, его цена составляет примерно 100 рублей.

Крепление механизма
Крепление механизма

Механизм замка вставляется на место и прикручивается саморезами. Все просто и быстро, главное — не перепутать и поставить его как положено.

Готовый результат
Готовый результат

Как видите, все очень аккуратно и точно. Мы не использовали специальное оборудование. Все работы просты, главное — провести разметку так, как описано в первом разделе, это исключает любые ошибки.

Отверстие под ручку
Отверстие под ручку

Все идеально совпадает. Остается вставить четырехгранник и надеть ручки с обеих сторон. Они прикручиваются на саморезы, места крепления закрываются декоративной частью.

Если нужно сделать еще одно отверстие ниже под завертку или отдельный замок, то работа проводится так же. Главное — точно разметить полотно с обеих сторон и просверлить отверстия требуемого диаметра.

Установка ответной планки

Инструкция по проведению этой части работы выглядит так:

Иллюстрация Описание

Разметка положения язычка
Разметка положения язычка

В первую очередь проводится следующее:
  • Дверь аккуратно притворяется, но не закрывается. Язычок должен упереться в край коробки;
  • Сверху и снизу ставятся метки карандашом. Это будут ориентиры положения защелки, по которым будут проводиться дальнейшие работы.

Замер положения язычка
Замер положения язычка

Нужно определить, на каком расстоянии от края полотна находится край защелки. В нашем случае показатель равен 11 мм.

Разметка коробки
Разметка коробки

На коробе ставится метка на расстоянии 11 мм от края. Ее надо сделать между ранее нанесенными линиями посередине расположения язычка защелки

Прикладываем ответную часть
Прикладываем ответную часть

Ответная часть переворачивается обратной стороной и прикладывается к поверхности по ранее нанесенным меткам. Отверстие должно располагаться так, чтобы язычок приходился на его середину.

Выступ выравнивается по линии, после чего карандашом делаются метки там, где будет располагаться крепеж.

Планка убирается, и сверлятся отверстия под саморезы.

Крепление пластины
Крепление пластины

Пластину нужно приставить обратной стороной и закрепить саморезами.

Разметочные работы
Разметочные работы

Вначале нужно отрисовать профиль внутренней выемки. Это делается карандашом.

Прорезание поверхности
Прорезание поверхности

По наружному периметру верхний слой материала прорезается ножом на глубину около 3 мм. Так мы получим точные очертания ответной планки.

Сверление отверстий
Сверление отверстий

По периметру внутренней выемки сверлятся отверстия, они могут располагаться по наружной части линии, чтобы было проще устанавливать ответную планку.

Работа со стамеской
Работа со стамеской

После того как отверстия сделаны по всему периметру выемки, можно стамеской убирать материал с поверхности. На этой стадии работ следует создать силуэт будущей выемки.

Углубление выемки
Углубление выемки

Выемка углубляется примерно на 10-20 мм. Все зависит от размеров язычка и модификации вашей защелки.

Тут все довольно легко, работа производится преимущественно вручную, но при необходимости можно помогать себе резиновой киянкой.

Готовая выемка
Готовая выемка

Не нужно делать выемку идеально аккуратной, все равно поверхность закроется ответной планкой. Для аккуратности можно нанести внутрь темную краску, чтобы не виднелась светлая древесина при открывании двери.

Снятие материала по силуэту ответной планки
Снятие материала по силуэту ответной планки

Чтобы утопить ответную планку, нужно провести такие работы:
  • В первую очередь снимается верхний слой по всей площади. Благодаря тому, что мы прорезали поверхность ножом, этот этап пройдет быстро;
  • Затем материал снимается до требуемой глубины, обычно она составляет 3 мм;
  • Планка примеряется, при необходимости вносятся правки, пока элемент не встанет идеально ровно по всей поверхности.

Крепление планки
Крепление планки

Планка крепится так:
  • Элемент ставится в ранее сделанную выемку и плотно прижимается;
  • Вкручиваются саморезы сверху и снизу.

Дверь отлично закрывается и открывается
Дверь отлично закрывается и открывается

Проверяется работа защелки, полотно должно фиксироваться плотно.

Вывод

Теперь вы знаете все про устройство дверных замков с защелкой, каких типов они бывают и как правильно установить механизм своими силами без использования специального оборудования. Видео в этой статье поможет вам разобраться в теме еще лучше, поэтому посмотрите его, если хотите изучить все досконально.



Оцените статью:
Полезна?
Да
Загрузка...
Оставить свой комментарий